Shiva! Всегда рады видеть!

А  что у Вас за фотоаппарат?  Измените ISO в меньшую сторону, если это возможно в настройках.

Отредактировано Irene (01-02-2011 23:51:09)

Итак, начнем.

Поздравляю еще раз Musena, ставшую счастливым обладателем  чудесного аппарата под маркой Nikon D7000. Данный фотоаппарат является топовой версией в любительском или полупрофессиональном классе в линейке Nikon, помогая своим владельцам раскрыть новые грани как своего таланта, так и новые горизонты в фотоделе.
Этот пост постараюсь сделать максимально продуктивным и максимально сжатым.
Я попробую ответить на следующие вопросы:
• Как разобраться в фотоаппарате Nikon D7000 - органы управления.
• С чего нужно начать человеку, который решил слезть с режима «авто настройки»?!
• Как сфотографировать «шедевр!»?!

Разбор фотоаппарата.
На верхней части фотоаппарата Nikon D7000 (далее речь пойдет о нём), с левой стороны вы найдете «Диск режимов фотоаппарата» — круговой селектор выбора режимов фотокамеры. На селекторе есть  буквы:  P, S, A, M, U1, U2, AUTO, Scene, режим без вспышки.  Что это означает?
Режимы U1 и U2 – это Пользовательские режимы (User 1 и User2) позволяющие моментально вызывать ранее сохранённые настройки камеры. Это аналогично «кнопкам памяти» на электросидениях машины – одно положение сидения для одного водителя, другое положение для второго водителя.  То есть можно настроить камеру, например, для съемки пейзажей и сохранить данные настройки в режиме U1, второй режим можно оставить для репортажной съемки. И когда вам нужно быстро сфотографировать пейзаж, вам не придется перенастраивать камеру, которой до этого вы фотографировали ночную Луну. НО к этому вернемся гораздо позднее.
Далее привычные для опытного фотографа режимы P,S,A,M. Разберем их отдельно каждый. Первые три режима, описанные ниже, также будут разбираться отдельно позднее. Просто прочтите и узнайте, что означают буквы.
M - «Manual». Полностью ручной режим. Для продвинутых пользователей. Это как спортивный автомобиль мирового класса – куча ручных настроек для руля, газа, тормоза, подвески, тормозов, коробки передач, сидения и прочих премудростей, которые позволяют пройти идеально профессиональную трассу, но настраиваются каждый раз по новому для каждой новой гонки. Фотограф вручную задает необходимые параметры, а камера их отрабатывает. Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры.
A – «Apertura». Режим приоритета диафрагмы. У каждого объектива есть диафрагма (по гречески - перегородка) – элемент, позволяющий регулировать количество проходящего через объектив света, что позволяет регулировать яркость фотографии, а также устанавливать необходимую глубину резкости. Когда вы находитесь в слабоосвещённом помещении, зрачок вашего глаза расширяется, благодаря чему глаз воспринимает больше света. Аналогично действует и диафрагма объектива, если вы полностью раскрываете лепестки диафрагмы – камера воспринимает большее количество света. От диафрагмы напрямую зависит глубина резкости и экспозиция.
На самой камере слово «диафрагма» не найдете. Она обозначается буквой и цифрами на объективе «f/число». Лучше вызубрить навсегда – открытая диафрагма равняется меньшему числу, к примеру, f/1.8. Закрытая диафрагма равняется большему числу, например, f/11. С открытой диафрагмой резкость будет только одном определенном объекте, который вы выберете, все остальное будет размыто (наверное, уже часто отмечали на профессиональных фотографиях, что фон красиво размывается или ретушируется). С закрытой диафрагмой все что в объективе будет резким и четким. Насколько все объекты четко видны и резкие (или в фокусе) это называется глубиной резкости. Полуавтоматический режим, при котором фотограф задает требуемую диафрагму, а камера по результатам замера экспозиции подбирает подходящую выдержку или сообщает о невозможности применения таковой. Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры.
S - Режим приоритета затвора (выдержки или shutter speed value). Зеркальное отражение предыдущего режима, но тут уже главенствует Выдержка (сколько времени будет открыт затвор камеры – пропускающий свет на матрицу/пленку). Полуавтоматический режим, при котором фотограф задает требуемую выдержку, а камера по результатам замера экспозиции подбирает подходящую диафрагму или сообщает о невозможности применения таковой. Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры. Видели фотографии, на которых поток воды словно размытый – это длинная выдержка. А бывают тот же поток, но четко видно все капли и бырзги, словно заморозка- это короткая выдержка.
И вот наконец-то
P — Режим программной линии. Режим, на котором мы начнем учиться фотографировать. Это автоматический режим, (по сути в камеру записаны алгоритмы съемок несколько десятков тысяч различных фотографий, и камера подбирает наиболее подходящий набор настроек), на котором камера устанавливает подходящие для данного случая выдержку и диафрагму. Фотограф может устанавливать баланс белого цвета и чувствительность ISO (в цифровых камерах). Такой режим может быть как у цифровой, так и у плёночной камеры.
Auto (или «зелёный» режим.) — Автоматический режим. В нём, аналогично режиму «P», камера самостоятельно устанавливает выдержку и диафрагму. Доступ к таким настройкам, как выбор ISO и установка баланса белого, в этом режиме бывает недоступен и выбирается на основе логики заложенной в программном обеспечении камеры. В современных цифровых камерах вместо простого автоматического режима часто используется режим распознавания сюжета, в котором камера анализирует сюжет снимка и выбирает необходимую сюжетную программу («Портрет», «Пейзаж» и т. п.). Лишь в том случае, если камера не может определить тип сюжета, используется стандартный общий алгоритм установки параметров.
Сюжетные режимы (такие как «Портрет», «Пейзаж», «Ночная съёмка») имеются почти во всех любительских цифровых фотоаппаратах. В этих режимах камера также устанавливает параметры автоматически, однако при этом использует специализированный алгоритм (например, в режиме «Спорт» используется максимально короткая выдержка). Зачастую выбор той или иной сюжетной программы определяет не только алгоритм установки экспозиции, но и некоторые другие параметры (баланса белого, насыщенности и т. п.). Во многих случаях в некоторых сюжетных режимах возможности установки параметров ограничены относительно режима «Auto» (например, в режиме «Пейзаж» невозможно включить вспышку). Часто все или часть этих режимов «скрыты» за положением «SCN» или «SCENE».

Что такое ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем лучше камера видит в темноте, но плата за это увеличение «шума » на фотографии – вот примерю.  http://review.lospopadosos.com/wp-conte … 08/iso.jpg
Поэтому всегда старайтесь ставить низкое значение данного параметра. Тогда у вас будут отличные фотографии без шумов. Если вы фотографируете при недостаточном освещении с рук, можете увеличить значение ISO, параллельно можно открыть полностью диафрагму, благодаря чему вы уменьшите значении выдержки и не смажете фотографию.
Если вы снимаете ночью – используйте низкое ISO и штатив, на который можно поставить камеру. Если вы фотографируете со вспышкой, вам так же не нужно высокое ISO.
ВАЖНО. Количество «шума»  на фото при высоких значениях ISO напрямую зависит от размера матрицы вашей камеры. То есть, если у вас дешевая мыльница  – не ждите хороших результатов уже с ISO-800, при плохом освещении на фотографии получится сплошное мыло. Поэтому лучше установить низкое значение ISO и укрепить камеру на штатив. Если у вас D7000 или D300 или D3 (аналогичного класса фотоаппарата Sony или Canon), вы можете смело ставить ISO-2500  и выше, а затем получить оргазм от осознания того, что две тысячи долларов потрачены не просто так…
Некоторые предпочитают – автоматическое или Auto ISO. Это довольно капризная функция, если у вас мыльница любительского класса - лучше не пудрите себе мозги и установите ISO100.

Про понятие «баланс белого цвета» напишу чуть позже.

Нужно не нужно, но на всякий случай на будущее, другим пригодится.

При фотографировании со встроенной вспышкой в помещении проблема засветки кадра встает как никогда. Дело в том, что у встроенной вспышки "лучи света" бьют всегда прямо, отражаются и искажают все что можно исказить: цвет, освещение, форму и мн. другое. Если делать портрет, встроенной вспышкой "выжигаются" все тени на лице у человека (за счет чего теряется фактура, теряется объемность лица, а человек благодаря теням в том числе видит объем, и фотографируемое лицо превращается в один сплошной "блин").

Что нужно делать. По хорошему купить бюджетную вспышку, которая сажается на башмак (так называют гнездо для вспышки). Вспышку направить в потолок, настроить на режим TTL (смотри меню конкретной модели), и вперед фотографировать.

Если вспышки нет, но очень хочется. Включаем на зеркалке режим P (читай выше пару постов), закрываем встроенную вспышку, поднимаем значение ISO до 400 минимум (можно до 800 - в зависимости от модели и качества матрицы и обработки кадра). Баланс белого можно поставить на "авто", постарайтесь включить все возможное освещение в помещении, но чтобы источник света не светил в саму камеру и не слепил её. ТО есть яркие напольные включенные торшеры или светильники, которые окажутся за фотографируемым объектом, только все испортят. Постарайтесь, чтобы основной источник света остался за вами, но не загораживайте его - иначе ваша же тень все испортит.

Musena
ОК. Давайте тогда на пальцах (то есть на примерах) разбирать.
Публикуйте фото - будем разбирать. (Просьба с флешки фото перед разбором не удалять, чтобы можно было потом узнать какие параметры по фото стояли на камере).

Сорри, моя невнимательность. Почему то показалось, что у человека зеркалка.
Да, на этой модели башмака нет. Не знаю, регулируется ли мощность вспышки, но можно уменьшить мощность пыхи и поднять ISO.

Бюджетный зум: Canon EF-S 18-200/F3.5-5.6 IS
Получше: Canon EF 70-300/F4-5.6 L IS USM
Светосильный: Canon EF 70-200/F2.8 L IS II USM

п.с. Выбор для кэнонов огромный. Все зависит от вашего кошелька

Руслан
спасибо

А я здесь еще не похвасталась. Недавно стала обладателем тушки 30-ки (Canon 30D). На нее я счастливо навесила Гелиос 44М-6 и продолжила снимать на своем любимом мануале.
Самая первая фотография, простая, как табуретка. Но я была счастлива до ужаса:

Сейчас сделано много снимков, однако обрабатывать душа не лежит от слова "совсем". Лайтрум подводит с цветопередачей, стандартный Проводник подводит с цветопередачей, все подводит. Перечитала много всяких способов, поигралась с профилями - все равно не то. Снимаю в РАВе, отправляю в Лайтрум, вешаюсь. Мне это очень, очень не нравится. Подобная ерунда была в ФШ, однако решилось "цветопробой". Здесь все иначе. Если кто сможет помочь - буду благодарна. Могу, само собой, и в ФШ обрабатывать, но хочется все же поиграться качественно с Лайтрумом.
Особенно весело, конечно, это отсутствие подтверждения фокусировки, поэтому приходится из одной позиции делать около 10 снимков с разным положением колеса. Занимательно. Ну, и фиксированное фокусное расстояние тоже радует. 

Отредактировано Улинталу (31-07-2013 10:10:14)

Плюс к совету Irene я бы добавил проверить настройки цвета в камере (установки по насыщенности и освещению).

Нуркен
Спасибо

Улинталу,после lightroom в интернете у фото цвета менее насыщенные?
если так, то при экспорте , посмотрите стоит ли галочка на sRGB, возможно был другой цветовой профиль.

Пока совет предварительно проверить монитор. Была похожая ситуация, 2 монитора, дают 2 разные картинки, хотя работал с 1 станции.
Пока же спрошу у коллеги и друзей - что может быть такое и какие еще могут быть проблемы...

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ.

Итак. Специально для таких же неудачников как я, у которых не совпадают цвета в Лайтруме, Фотошопе, Проводнике и браузере, и кому не помогают традиционные способы лечения, как были описаны выше.
У меня причина была в дефолтном профиле монитора, который выставляется в его настройках.
Вот инструкция:
http://www.elite-games.ru/conference/vi … 59#2383659
Я выставила (устройство - выбор монитора - добавить - выбор профиля - сделать профилем по-умолчанию) везде профилем по-умолчанию sRGB IEC 61966-2.1 и наступило мне счастье.
Теперь что при экспорте из Лайтрума, что при "сохранении для WEB" в Фотошопе у меня в итоге одинаковые цвета как в программах, так и в браузерах.

Всем спасибо за участие!

Отредактировано Улинталу (05-08-2013 20:00:23)

Руслан
У меня была проблема в профиле монитора, который подхватывали все редакторы. Я изменила его на единое цветовое пространство sRGB IEC 61966-2.1 (в системных настройках цвета, выполнить - colorcpl - устройство - выбор монитора - добавить - выбор профиля sRGB IEC 61966-2.1- ок - сделать профилем по-умолчанию). Затем продублировала изменения в ФШ (редактирование - назначить профиль, преобразовать в профиль, настройка цветов). Включила цветопробу (просмотр - вариант цветопробы- монитор RGB). ЛР перезапустила. Собственно, вроде все.